Ремонт старых деревянных полов в доме. Как устранить скрип и прогибание половиц пола.

В старых сельских или дачных домах полы зачастую сделаны из нешпунтованых толстых досок. А иногда, и в новых домах, что бы побыстрее сдать дом в эксплуатацию, половые доски использовали сырые, без должной сушки. Со временем такие доски усыхают, половицы перестают касаться друг друга и между ними образуются щели, порой достаточно большие. Половицы начинают сильно прогибаться под тяжестью ходящих по ним людей, а если нет черного пола и утеплителя между чистым и черным полом, то и пропускать много тепла.

Обычно в этом случае требуется серьезная переборка пола, что бы сплотить половые доски. Но это не всегда возможно, так как это по сути капитальный ремонт помещения. И хозяева мирятся с данным явлением. Иногда покрывают пол фанерой, решая как бы две проблемы. Во-первых, они соединяют между собой все доски, закрывают щели. Во вторых, выравнивают пол и на него можно постелить какое либо напольное покрытие, линолеум или ковролин.

Но фанера - материал достаточно дорогой и ремонт пола может встать в копеечку. Поэтому хозяева ищут способ, каким образом можно привести пол в порядок более дешевыми методами. И такие методы есть.

Способ №1.

Его применяют тогда, когда лаги под половыми досками уложены достаточно часто и половицы не прогибаются при ходьбе. Но доски рассохлись и между ними образовались большие щели. Иногда в таких случаях пытаются использовать тонкую деревянную рейку, забивая ее в щель между половицами. Но это очень трудоемкий способ, так как все щели разной ширины, причем даже на протяжении одной щели ее ширина не постоянна. Рейку приходится все время подтачивать под размер, что бы она входила в щель туго. Да и сама рейка может со временем рассохнуться, сведя всю работу на нет.

Более эффективным способом устранения щелей является такой. Покупают толстый плетеный шнур (веревку), желательно синтетический. Его тщательно пропитывают клеем ПВА или столярным клеем. И с помощью бородка или керна зачеканивают в щель между половицами примерно на глубину, равную половине толщины досок пола.

Затем готовят шпатлевку из того же клея ПВА и мелких опилок. Опилки хорошо просеивают и удаляют всякие щепочки, обломки коры и пр. Густота шпатлевки примерно как у густой сметаны. Этой шпатлевкой заполняют щели с небольшим бугорком. Когда шпатлевка достаточно загустеет и клей ПВА начнет полимеризоваться, острым ножом срезают излишки шпатлевки заполицо с досками пола.

Полу дают высохнуть 1-2 суток, после чего его можно красить. Клей ПВА достаточно эластичен, а доски тоже склеились между собой, поэтому щелей в полу больше образовываться не будет.

Способ №2.

Если же доски достаточно сильно «гуляют» при ходьбе в результате того, что лаги лежат редко, то первый способ не годится. Придется скреплять доски между собой.

Потребуется достаточно длинное сверло и большое количество шкантов - круглых длинных деревянных палочек. Вместо шкантов можно применить отрезки стальной проволоки большого диаметра (6-8-10 мм).

Дрелью в половице сверлят отверстие под большим наклоном и так, что бы оно проходило и через соседнюю доску. В отверстие забивают смазанный клеем ПВА шкант, что бы он наполовину остался в доске, с которой начиналось сверление, а наполовину – в соседней. Если вы используете толстую проволоку или отрезки гвоздей, может возникнуть соблазн отказаться от сверления и заколачивать гвозди наискосок непосредственно. Ни в коем случае нельзя этого делать! Вы только расколете края половых досок и еще больше усугубите ситуацию. Сверлить надо всегда.

Через 20-30 см (точное расстояние подбирают по месту, но чем чаще, тем лучше) снова сверлят отверстие, но на это раз уже в соседней доске, что бы шканты впоследствии стояли перпендикулярно друг другу. Таким образом скрепляют между собой доски, что бы они поддерживали друг друга, как шпунтованные.

Когда все проблемные места пола будут скреплены, применяют способ №1, что бы заделать щели в полу. Если остались торчащие из пола шканты, их аккуратно срезают заподлицо с полом. Также шпатлюют и отверстия в полу, если шкант утоплен достаточно глубоко.

Оба этих способа многократно опробованы и при тщательном исполнении работ неизменно дают положительный результат. И капитальной переборки пола производить не придется.

Кстати, нет худа без добра. Щели в полу позволяли половицам и подпольному пространству (лагам и утеплителю) отлично проветриваться и они всегда были сухими. После того, как вы наглухо законопатите щели, может возникнуть ситуация, когда подпольное пространство перестанет проветриваться и возникнуть условия для появление сырости и плесени.

Что бы этого не произошло, оставьте щели под мебелью и в тех местах, где вы не ходите, нетронутыми. Если же это невозможно, то по углам комнаты просверлите в половицах несколько отверстий 20-30 мм диаметром, например с помощью кольцевой пилы, и закройте их декоративной решеткой. Тем самым вы обеспечите вентиляцию подпольного пространства.

Как найти воду. Как выбрать место строительства колодца или скважины. Способы обнаружения воды.

Почему то в последнее время считается, что построить колодец или пробурить скважину может только специалист. А определить место, где вода залегает близко к поверхности и в большом количестве может только волшебник – экстрасенс с прутиком лозы в руках или специальными чудесными рамками-указателями.

Но зная некоторые простые способы и приметы обнаружить воду на своем дачном участке, или по крайней мере, определить где она залегает наиболее близко к поверхности, сможет любой человек.

Грунтовая подземная вода образуется за счет фильтрации атмосферных осадков, талых вод через грунт. Есть так же и инфильтрационная влага, которая просачивается в колодцы и скважины из близлежащих рек, прудов и озер.

Вода в грунте располагается в водоносных, как правило песчаных слоях, зажатых между водоупорными слоями грунта. Водоупорные слои состоят в основном из глины, реже из камня. Поскольку водоупорные слои не располагаются строго горизонтально, а лежат под наклоном к горизонту и образуют своеобразные линзы в местах изгиба, в них накапливается достаточно много влаги. Образуются своеобразные подземные озера - скопление песка пропитанного водой. Иногда они достигают размеров в несколько квадратных километров по площади и в несколько кубических километров по объему. Такие подземные озера и реки залегают на различных глубинах в разных местностях.

Вода, залегающая в самых верхних слоях, на расстоянии 2-5 метров от поверхности называется верховодкой. Такие озера – линзы с верховодкой как правило невелики, не более нескольких тонн воды. В засуху они часто пересыхают, пополняются только дождями и талыми водами и в качестве надежного источника водоснабжения непригодны.

Интерес представляют более глубинные слои водоносных материковых песков , чья многометровая толщина содержит тысячи и миллионы тонн воды, причем прекрасно отфильтрованной.

Существует немало способов определить близость воды к поверхности. Некоторые из них я опишу.

Способ 1. Необходимо взять примерно 1-2 литра силикагеля (влагопоглотителя). Силикагель - это гранулы специального вещества, способного поглощать влагу и удерживать ее. Силикагель тщательно высушивают в духовке и засыпают в глиняный неглазированный горшок. Горшок тщательно взвешивают (желательно на аптекарских весах), заворачивают в плотную ткань ( можно использовать несколько слоев нетканого материала) и закапывают в месте, где предполагается рыть колодец или бурить скважину. Глубина закапывания - примерно полметра. Через сутки горшок выкапывают и снова взвешивают. Чем больше он впитал воды, тем ближе вода и тем ее больше. Если использовать несколько таких горшков, можно сначала сильно сузить место поиска воды, а затем повторным закапыванием определить его достаточно точно.

В качестве влагопоглотителя можно использовать даже обычный кирпич из красной глины. Он тоже хорошо впитывает влагу. Разумеется каждый кирпич следует взвешивать персонально, тщательно записывая сколько весил кирпич закопанный в том или ином месте до и после закапывания. На основе полученных данных можно судить, в каком месте вода наиболее близко.

Способ 2. Вечером после жаркого летнего дня, или рано утром на рассвете наблюдают за территорией, где предстоит обустраивать колодец. Если в почве есть достаточно воды. То над этим местом обязательно будет образовываться туман. Если туман густой и он клубится или поднимается от земли в виде столба - воды в этом месте много и она близко.

Способ 3. Поскольку водоупорные слои в целом повторяют рельеф местности, то в месте котловин и впадин, окруженными со всех сторон холмами и возвышениями обязательно будет вода и в большом количестве. В тоже время, на склонах или на достаточно обширной равнине воды может и не быть или она располагается достаточно глубоко и ее мало.

Способ 4. На близость воды могут указать и некоторые влаголюбивые растения. Например осока, сныть, мать-и-мачеха и другие. А так же деревья - береза, ель, ольха, Для произрастания им требуется много воды и они редко растут в засушливой местности. В тоже время сосна, имеющая длинный стержневой корень, уходящий вглубь говорит о том, что вода находится достаточно глубоко.

Способ 5. Если поблизости есть какие то пруды, реки или колодцы, определить глубину залегания воды на вашем участке можно барометрическим способом, по перепаду высот. Для этого использую обычный барометр-анероид. Как известно, на 13 метров перепада высоты падение давления составляет ок. 1 мм ртутного столба. Придя на берег ближайшего к месту предполагаемого рытья колодца и замерив давление воздуха, следует переместиться на место будущего колодца и замерить давление здесь. Если перепад давления составил, например 0,5 мм ртутного столба, это значит что вода располагается примерно на 6-7 метрах глубины.

Способ 6. По поведению домашних животных. На одном из интернет форумов я прочитал интересное сообщение о том, как один человек, у которого есть большая лохматая собака, заметил, что она в особо жаркие дни лежит в одном и том же месте участка. Он решил пробурить в этом месте скважину и был удивлен и количеством воды и ее близостью. В то время как соседи, у которых уже были колодцы, испытывали явный недостаток воды в них.

Способ 7. Разведочное бурение. Это самый надежный способ, дающий 100% результат. Обычным садовым буром, можно даже самодельным с наращиваемой ручкой, сверлят разведочную скважину глубиной 6-10 метров. Когда вы наткнетесь на водоносный слой и присутствие воды в скважине станет очевидным, бурение можно прекратить и принимать решение, что строить, колодец или скважину.

При выборе учтите, что срок службы и колодца и скважины примерно одинаков - несколько десятков лет при бережной эксплуатации и уходе. Чем глубже расположена вода, тем больше доводов в пользу скважины, особенно если в грунте немного камней, могущих существенно осложнить ее бурение. Условной глубиной можно считать 10-15 метров. До этих глубин и при незначительном расходе воды предпочтительнее колодцы. Если вода глубже - проще сделать скважину.

Место для колодца или скважины должно быть не ближе 25-30 метров от источника загрязнения (мусорных и компостных куч, бани, септиков и дренажных траншей и ям. Если скважина или колодец делается на склоне, следует отвести он нее талые и дождевые воды. Следует так же исключить возможность попадания в колодец любых предметов и воды извне. Проще говоря - источник воды должен быть надежно закрыт крышкой, которая открывается только по мере необходимости.