Простой садовый столик с лавочками. Самодельная садовая мебель. Как сделать стол и скамейки.

Приятно летом отдохнуть в тени сада или перголы. Многие вообще предпочитают трапезничать именно на свежем воздухе. Аппетит здоровый, пища отличная, зелень свежая, с грядки, птички поют… Хорошо!

Простой садовый столик и места для сидения за ним сразу для 4 и более человек можно сделать всего из 8-ми досок, пары широких досок для сидения и одной столешницы! А времени на его изготовление потребуется едва ли больше 2-3 часов. Не верите? Смотрите сами!

Столик состоит из двух одинаковых деталей, представляющих собой трапецию, с выступающими горизонтальными ребрами. Верхнее ребро служит для крепления столешницы. Средняя перекладина служит и как укрепляющая затяжка, и как кронштейн для лавочек.

Вот и все! Минимум деталей при максимуме возможностей!

За таким столиком с комфортом разместятся от 4 человек и более. Все зависит только от длины столешницы и досок лавочек. Впрочем, их тоже можно заменить досками. Форма трапеции ножек выбрана потому, что ее основание более широкое, чем у просто прямоугольника. Такую же конструкцию можно сделать и с вертикальными ножками (что еще больше ее упрощает), однако она будет неустойчивой. Если делать стационарный вариант (например, с закопанными ножками стола или на столбах), то можно и вертикальные.

Теперь немного о размерах и деталях.

Для комфортного размещения одного человека за столом, требуется примерно 80 см длины лавочки и стола, и примерно 40-50 сантиметров ширины стола. Соответственно, ширина столешницы должна быть от 80 до 100 см, а длина - кратна 80 см, или близко к этому. Например столешница для 4-х человек должна быть размером 80 х 150-160 см. Для 6-ти человек - 80 х 240 и так далее. Длина лавочек должна быть такой же как и столешница.

Поскольку все элементы садового стола и лавочек выполняют двойную функцию (свою основную и как несущие конструкции), применять следует достаточно толстые доски, 40-50 мм, не тоньше. Ширина досок - от 100 мм.

Доски гладко остругивают, нарезают из них детали, шкурят и покрывают несколькими слоями декоративного антисептика. Можно придать древесине вид старого дерева, нарочито – небрежным остругиванием и удалением мягких волокон с помощью железной щетки. Разумеется делать это надо до отделки.

Важно защитить антисептиком каждую деталь, включая ее торцы, так как предполагается эксплуатация садовой мебели на открытом воздухе. И только потом собирать мебель.

При изготовлении столика и разметке заготовок учтите, что высота лавочек от уровня земли должна быть 45 см, а высота стола - 75 см. Иначе сидеть будет неудобно. Ширина скамеечки - ок. 30 см.

Если столик предполагается ставить на рыхлую землю и газон, примите меры к тому, что бы его ножки не слишком утопали в грунте. Ведь ножки всего четыре, и на них может нагружено полтонны и более! Для этого можно прибить к ножкам или широкие «башмаки», либо добавить в трапеции еще одно ребро, в 2-3 см от земли. Тогда ножки утонут в грунте, столик не будет ерзать, а опираться он будет на эту дополнительную перекладину.

Крепления деталей лучше всего сделать разборным, на мебельных винтах или использовать резьбовые шпильки. Тогда если что то расшатается, всегда можно будет подтянуть соединение. А в конце дачного сезона - развинтить столик со скамеечками и убрать его в крытое помещение, что бы он не мок зря под осенними дождями и снегом.

Мебельные винты имеют гладкие полукруглые шляпки и они могут придать дополнительный декоративный эффект садовой мебели. А в случае использования резьбовых шпилек потребуется высверливать под их гайки небольшие углубления, что бы концы шпилек не торчали из мебели. Затем эти углубления можно закрыть декоративными пластиковыми или деревянными пробками.

Беседка на дачном участке. Описание и опыт строительства беседки. Как сделать беседку.

Беседки на дачном участке становятся практически необходимым атрибутом. Времена, когда дача служила личным подсобных хозяйством прошли. Теперь это скорее место отдыха. А где лучше отдохнешь, как не на свежем воздухе. Не в доме же сидеть. Но с другой стороны - сидеть на солнцепеке занятие доже не из приятных, хочется немного тени и комфорта. Твердый пол, удобная мебель, кое-какие кухонно-столовые удобства, освещение по вечерам.

Вот собственно для этого, для комфортного отдыха, и строят беседки. Не стал исключением и я. Мне не нравятся беседки в стиле берендеевщина и а-ля-рюс из-за их нарочитой тяжеловесности. Массивные бревна плохо сочетаются с воздушностью пространства. Они скорее отгораживают посетителей беседки от нее. Беседка - это не мини-избушка и не гриль-домик, предназначенные сберегать тепло, а сооружение всего лишь дающее немного комфорта, и сотрудничающие с природой, а не преодолевающее ее. Беседки должны быть на мой взгляд окружены цветами, живой изгородью, вьющимися растениями. Там должен свободно гулять небольшой ветерок практически мгновенно высушивающий беседку, если случится дождь и освежающий в засуху. Вобщем я решил строить легкую, ажурную беседку, которую в перспективе должны оплести ползучие растения и обрасти живая изгородь из хвойников.

Место для беседки необходимо выбирать тщательно. Не на самом солнцепеке и не на сквозняке. Не в сыром месте и недалеко от коммуникаций (водопровода и канализации). Не очень близко от дома, т.к. гости могут засидеться допозна, а кто то из домочадцев уже захочет спать. Но в тоже время - и не очень далеко, что бы можно было довольно безболезненно и недорого протащить в беседку электрокоммуникации. Вобщем подойдите к вопросу выбора места тщательно. Вам же тут жить.

Беседка - сооружение неотапливаемое и в любом своем исполнении подверженное воздействию всех мыслимых стихий, действующих в вашей местности. Её будут насквозь мочить косые дожди (какой бы величины крыша не была), зимой ее будет засыпать снегом, морозить морозом и печь солнцем. Поэтому необходимо сделать конструкцию, которая бы вам служила многие годы и практически не требовала бы обслуживания.

Любое мало-мальски долговременное строение, даже беседка, начинается с фундамента. В подавляющем большинстве случаев удасться обойтись 4-мя - 9-ю бетонными столбиками. И только в самых тяжелых случаях (зыбкие или сильнопучинистые грунты ) возможно придется отлить плиту и столбики установить на ней. Или сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

На месте будущей беседки снимают весь слой почвы с растительностью. Затем отливают столбики фундамента. Тут важно соблюсти некий баланс. Важно, что бы подпольное пространство под беседкой хорошо проветривалось и доски пола не гнили быстро. С другой стороны, не следует поднимать беседку слишком высоко над грунтом ради ее сохранности. Она просто зрительно оторвется от окружающего ландшафта. Достаточно будет и 10 см. просвета. Необходимо, разумеется, обеспечить хороший дренаж в подпольном пространстве, что бы там не застаивались талые или дождевые воды.

Следующий этап строительства - устройство лаг под полом будущей беседки. Следует заранее определиться с конструкцией беседки. Будут ли стены беседки опираться на пол, или сам пол будет опираться на стены. Или стены и пол беседки будут существовать независимо друг от друга? Именно этот вариант я и предпочел. Стены и опоры сами по себе, пол - сам по себе. Это позволит в будущем совершенно безболезненно заменить поврежденную половую доску, например. Или наоборот, заменить стены, если что то не понравится.

Есть и еще один положительный аспект у такой конструкции - ее очень легко убирать. Причем это зачастую делает сама природа при помощи ветра. Он просто выдувает листья, лепестки и пр. мусор из беседки. В крайнем случае можно просто помыть пол с помощью струи воды из шланга. Вода совершенно беспрепятственно стекает с такого пола.

Лаги пола я сделал из доски - пятидесятки ( 50 х 150 мм). Каждая доска была несколько раз прокрашена 5 %-м раствором медного купороса с целью предотвращения гниения. Лаги укладываются на столбики фундамента через 2-3 слоя рубероида, который служит гидроизоляцией.

После того, как лаги уложены и выствлены по горизонтальному уровню, к ним прибивается пол (тоже из доски пятидесятки). Размер пола - 3,5 на 4,5 метра. Мне хотелось иметь достаточно просторную беседку, больше напоминающее летнее кафе, нежели маленький темный закуток из бревен.

Пол был так же проморен медным купоросом, а после высыхания покрыт несколькими слоями лессирующего антисептика. Я понимал, что красить пол придется практически каждый год и важно было сразу достаточно глубоко его обработать с целью предохранения от гниения.

После устройства пола? прозванного в шутку танцплощадкой, пришел черёд стоек и крыши.

Поскольку стойки стоят независимо сами по себе, установка их требует большого тщания. Необходимо выдержать размещение стоек в одной плоскости (по каждой стороне). Кроме того, сами стойки должны быть так же надежно защищены от гниения снизу. Т.е. они не должны иметь контакта с землей.

Достигается это обычно путем использования специальных забивных опор. Устанавливается такая опора следующим образом. С помощью ручного земляного бура сверлится небольшая скважина, которая заполняется бетоном. В бетон погружается забивная опора так, что бы дно ее чаши не касалось бетона. В чашу вставляется стойка беседки.

Разумеется, если позволяет грунт, опору можно просто забить в него и этого будет достаточно. Но при забивании довольно трудно выдержать единую плоскость будущей стены беседки.

Мне же пришлось применить еще одну хитрость для выдерживания плоскости. Я привинтил все забивные опоры к доске и погружал их в бетон (в 3 скважины) одновременно. И снял этот каркас только когда бетон схватился. Так удалось добиться практически идеального размещения стоек в одной плоскости.

Если в продаже отсутствуют такие забивные опоры, можно использовать самодельные опоры из пары уголков, такие, как я использовал при строительстве перголы.

Крыша беседки. Незадолго до начала строительства беседки я побывал на Мальдивских островах , и вобщем то еще находился под впечатлением тамошней релакс-архитектуры. Ребята мальдивцы совершенно не парятся идеями сделать свои беседки по-богатому, в виде каменных замков. Наоборот, все просто, каркас и крыша. То из пальмовых листьев, то из тонкой доски. Все просто и естественно. И это настолько гармонирует с идеей отдыха, окружающей природой, что так действительно отдыхаешь телом и душой.

Примерно такие же мотивы я и решил реализовать в своей беседке. Легкий каркас из бруска 50 х 70 мм (пятидесятка, распущенная вдоль), обитый вагонкой лицевой стороной вниз. Вагонка служит и сплошной обрешеткой для крыши из профиля. (пальмовых листьев я что то в продаже не нашел, наверное все разобрали...)

Каркас крыши и стропила, разумеется, удобнее делать непосредственно на земле и разборным, на саморезах. А затем уже собирать на стойках будущей беседки.

        Водонагреватель на даче. Как получить горячую воду бесплатно.    Каталитический водонагреватель.

Горячая вода на даче - это хорошо. И посуду помыть, и освежить пропотевшую за день одежду и белье, и самому помыться после трудового дня. Да хотя бы просто ноги уставшие помыть перед сном, а утром – теплой водой умыться и зубы почистить.

Как то в своей статье я упомянул о способе получения горячей воды на даче с помощью… компостной кучи. Вернее с помощью перепревающей травы. Ведь трава, особенно измельченная косилкой начинает разогреваться в процессе гниения и нагревается до 60-70 градусов и более!

Возможно, кому то показалась излишне сложной система из коллекторов, труб и накопителей. Получить же горячую воду из компостной кучи можно куда как проще. Надо просто «зарыть» в кучу травы несколько пластиковых бутылок и канистр. И через несколько часов у вас 10-20 литров «почти кипятка»! Попробуйте сами и убедитесь, что это работает!

После кошения травы (лучше, если она будет мелко измельчена, что современные газонокосилки успешно делают), ее складывают в кучу, небольшой стожок и т.п., поливают водой, если она недостаточно сырая и немного уплотняют. И процесс пошел! Уже на следующий день температура внутри этой копнушки будет далеко за 50 градусов. Можно греть воду! Еще лучше процесс разложения травы будет идти, если накрыть копнушку полиэтиленовой пленкой.

Самое ценное в таком водонагревателе, что он работает в любую погоду и круглосуточно. Пока трава превращается в компост, она еще воду нагревает. Причем совершенно бесплатно! А мы тем временем убиваем двух зайцев – и компост делается и вода греется.

Технически продвинутые дачники могут даже сделать водонагреватель накопительного типа. Достаточно взять канистру на 10-20 литров и врезать в нее пару шлангов – трубок, впускную и выпускную. Тогда горячая вода будет течь «из крана» и не потребуется вкапывать и выкапывать бутылки с водой в траву. Шланги можно подключить непосредственно к водоразборному крану.

Создав небольшой подпор воды в 2-3 метра можно подключить такую водогрейку и к летнему душу. А то у большинства дачников дальше банальной бочки на крыше дело не идет. А там – было днем солнышко - вода теплая. А не было - ходи грязный или мойся холодной водой.

Вобщем тут нет предела фантазии. Я просто хотел показать, что из компостной кучи можно извлечь пользу не только в виде компоста. Ведь гниение – это медленное горение. А горение - тепло.

Работает такой компостный водонагреватель недели 2, после чего температура начинает снижаться. Но это не беда! Накосить свежей травы и сорняков - разве это проблема? И вы опять с горячей водой!

Даже сушеную траву и старое сено можно использовать. Достаточно из смочить теплой водой и все. И тогда вы будете гарантированно обеспечены горячей водой в течении всего дачного сезона.

Как очистить бассейн от водорослей и загрязнений. Как избавиться от цветения воды.

Тем, у кого есть на даче или на участке загородного дома открытый водоем, наверняка знакомы и проблемы с ним связанные. Из них можно выделить две, самые главные.

Первая - это цветение воды в жаркие летние месяцы. И вторая - это загрязнение поверхности водоема падающими насекомыми, пылью, пыльцой и семенами растений, листвой, травой, птичьим пометом. И если не применять какие то способы очистки водоема, то со временем он превращается в болото с неприятно пахнущей водой и хорошо заиленным дном.

Цветение воды.

В любой воде находятся миллиарды микроскопических водорослей и их спор. По пере прогревания воды весной и при обилии света, водоросли начинаю интенсивно размножаться. И к середине лета (самый купальный сезон) водоем оказывается наполненным не чистой водой, а этаким бульоном. В котором ясно различимы эти самые водоросли. В принципе, эти водоросли совершенно безвредны. Воду можно использовать для полива без ограничения. Но купаться в таком водоеме не очень приятно по эстетическим соображениям. Да и самих водорослей иногда становится так много, что на поверхности воды начинает собираться пена. Ведь каждая водоросль ведет интенсивный газообмен с окружающей средой и со временем как бы обрастает пузырьками воздуха и поднимается в верхние слои воды.

Борьба с цветением в основном заключается либо в применении химических препаратов, либо в постоянной смене или интенсивной фильтрации воды. Бороться с цветением с помощью затемнения водоема непродуктивно. Вода, конечно, цвести не будет, но она не будет и прогреваться. Кому нужен бассейн с ледяной водой?

Применение химических препаратов в водоеме не всегда оправдано. Зачастую в водоеме живут рыбы, лягушки, растут растения. Они не всегда могут пережить такие химические атаки. Да и купаться в таком водоеме довольно рискованно. Ведь хотите или нет, а часть воды иногда контачит со слизистой оболочкой человека. А ребенок вообще может машинально сделать несколько глотков воды из водоема во время «водных процедур».

К тому же стоимость химических препаратов достаточно ощутима. И если для маленьких декоративных водоемов их стоимость не очень «кусается», то для водоема в несколько сот кубометров, населенных как правило рыбой, сумма затрат становится существенной.

Постоянная фильтрация большого количества воды так же весьма затратна. В маленьком водоеме можно просто сменить всю воду или обеспечить ее некую проточность. В большом же водоеме система фильтрации должна отфильтровывать водоросли быстрее, чем они размножаются. Иначе система просто не имеет смысла. Как бы она не старалась, водоем все равно будет цвести. Следовательно, система должна быть очень мощной. И соответственно - дорогой. Кроме того, ее надо где то разместить, снабдить коммуникациями, обеспечить эффективное ее обслуживание и т.д. И в итоге стоимость таких систем фильтрации воды выливается в сотни и сотни тысяч рублей, превосходя порой стоимость строительства самого водоема.

Самое интересное, что при строительстве садовых водоемов, их будущий владелец в 99% случаев об этом просто не задумывается! Главное - построить бассейн, пруд, озеро. А там разберемся! Так вот - садовый водоем - это не просто большая ванна, вкопанная в землю (бетонная, пластиковая или пленочная). А сложнейшая система обеспечения его существования в приемлемом для владельца виде.

Гораздо сложнее бороться с механическим загрязнением водоема. Сразу после наступления весны начинают цвести растения. И летящая с них пыльца (особенно с одуванчиков) может покрыть поверхность водоема слоем в несколько миллиметров ! Затем начинают прилетать птицы, которые, разумеется, считают, что водоем построен исключительно для того, что бы им было где пить и купаться. И хорошо, если они оставляют следы своего пребывания только на берегах. Но ведь много помета попадает и в воду! Дополнительно удобряя ее для пущего размножения микроводорослей.

Потом приходит черед насекомых. Комары, мухи, стрекозы, всякие жуки валом валят к вашему бассейну. Для кого то это нормальная среда обитания и он тут поселится навсегда. А для кого то этот водоем просто препятствие в его долгом путешествии, которое он попробует форсировать. Рыбы, конечно, частично справляются с очисткой водоема от этого «мусора» . Но только частично.

Параллельно с насекомыми начинают налетать и всякие летучие семена, того же одуванчика, например. Травинки и сованные ветром листья с близрасположенных деревьев дополняют картину.

А если с вашим участком проходит какая либо сельская дорога без покрытия (да и с покрытием тоже), то просто пыль летит в вашу купальню просто круглогодично!

Бороться с загрязнением поверхности с помощью химии, как понимаете, просто бесполезно. Разве что наполнить бассейн серной кислотой, что бы все что в него падает сразу же и растворялось.

Удалить грязь можно только механическим способом, т.е. просто его сбором. А как это сделать? Собирать сачком? Запустить какого-нибудь робота? Проблема встала в полный рост.

Построив свой бассейн, (см. статью о его строительстве), я вобщем то не очень долго радовался. Все вышеперечисленные проблемы меня не миновали и не могли миновать. Водоем открытый, большой, освещен с восхода до заката, вокруг не пустыня, а луга. Соответственно птиц - просто стаи. Вобщем, хапнул я этих проблем по полной. Просчеты и ошибки при строительстве стали очевидны.

Применение химии в борьбе с цветением было признано непродуктивным. Во-первых, водоем достаточно большой (под 200 кубометров). Во-вторых, он достаточно населен рыбой и рисковать ее отравить не сильно хотелось. В третьих, вода из водоема используется для полива огорода, сада, газона... Если поливать химией газон еще допустимо (коровы у меня нет, а сам я траву редко ем), то вот с огородом и садом сложнее. Я то и минеральные удобрения стараюсь не применять, а тут - не профильная химия. Оно мне надо?

Фильтрационная мощная установка тоже не катила. Я не хотел тратить огромные деньжищи на нее, постоянный расход электричества, обустройство всех этих фильтров и их замену. Поскольку бассейн не маленький, вся эта возня грозила вырасти в отдельную службу по очистке водоема на весь период купального сезона. И без этого других дел было по горло.

Вобщем пришлось включить мозги и искать нетривиальное решение. И я его нашел!

Для начала я систематизировал факты.

1) Проточные водоемы не цветут. Вода в них постоянно обновляется. И даже озера, имеющие на дне ключи и хотя бы небольшой исток в виде ручья - тоже не цветут. Это я знаю точно! Дом, где я родился и вырос был в 300 метрах от такого озера. Я все детство и юность провел на этом озере. На дне его били ключи с ледяной водой, а из него вытекал небольшой ручеек, перешагнуть можно. Озеро каждое лето прекрасно прогревалось, но никогда не цвело!

Значит, для устранения цветения необходимо организовать проточность водоема, пусть и небольшую. Организовать ее в условиях бетонно-каменного замкнутого бассейна довольно сложновато, но можно попробовать.

2) Я располагаю скважиной с чистой водой и фактически неограниченным дебетом (в пределах производительности насоса «Малыш». А это не так плохо - примерно 1 тонна воды в час. Уже кое что.

3) Расход воды у меня тоже достаточно большой. Полив сада, огорода, газона. К счастью, основное время цветения воды и ее загрязнение совпадают со временем максимального расхода воды - лето. Т.е. некая проточность воды в бассейне вобщем то реальна. Т.е. по крайней мере 2-4 тонны воды в сутки менять можно без проблем ее добыть и ее утилизировать.

4) Все механические загрязнения воды сосредотачиваются в самом верхнем слое воды. Буквально несколько миллиметров. Если они тяжелее воды, они просто тонут, если легче - остаются плавать (а это 99,9% мусора).

5) Цветение воды так же начинается с самых верхних слоев! Это можно наблюдать постоянно находясь при водоеме. Верхний слой - самый прогреваемый. Он больше остальных получает света, в нем достаточно кислорода. Поэтому в стоячем водоеме водоросли начинают интенсивно размножаться именно сверху вниз! От поверхности в глубину!

Тут я понял секрет своего «озера детства», почему оно не цвело. Дело в том, что там постоянно со дна поступала свежая вода, а самый верхний слой постоянно удалялся, стекая в ручей! И этого оказывалось достаточно что бы устранить цветение и загрязнение поверхности.

Все решения наших проблем уже есть в природе, надо их просто увидеть и уметь применить. Если я буду в своем водоеме постоянно удалять самый верхний слой воды, например толщиной 5 мм (всего!), то не будет ни цветения, ни загрязнения. Вода будет прозрачной в течении всего летнего сезона (зимой она и так прозрачная да к тому же еще и подо льдом).

5 мм воды при площади водоема 60 кв. метров - это всего лишь 300 литров воды! Достаточно обеспечить замену всего ли лишь 300 литров воды в 200 кубовом водоеме ( а это всего 0,15%) - и нет ни водорослей, ни мусора на поверхности. Да я готов и 1% менять!

Окрыленный теоретической победой я немедленно приступил к экспериментам...